Oezbeeks erfgoed: een bezoek aan Khiva

Ik had het genoegen een van de oudste en meest gekoesterde steden van Oezbekistan te bezoeken tijdens mijn reizen naar het land voor de presidentsverkiezingen van 2021, schrijft Tori Macdonald.

Khiva is een betoverende stad in het westen van Oezbekistan, gelegen in de regio Khorezm. Hoewel het klein en landelijk is, is Khiva rijk aan cultuur en geschiedenis die meer dan een millennium teruggaat.

Ik begon mijn reis naar de pure magie van Khiva door bij een plaatselijk stembureau te stoppen om te zien hoe het verkiezingsproces zich in dit deel van het land had ontwikkeld. (Lees hier meer over de verkiezingen van 2021 in mijn artikel.) Dit stembureau was gewijd aan de nagedachtenis van Xudaybergan Devonov, een Oezbeekse fotograaf en de eerste fotograaf in Centraal-Azië die leefde tussen 1878-1940. Hij legde destijds veel bekende Oezbeekse acteurs, artiesten en beroemdheden vast. Het theater in dit stembureau is onlangs gebouwd ter nagedachtenis van Devonov in de klassieke stijl van rond de eeuwwisseling.

Ik ging toen duiken in het voortreffelijke erfgoed door een paar van de oude paleisgebouwen te verkennen met de hulp van mijn ongelooflijk vriendelijke en goed gelezen gidsen, Shahnoza, mijn tolk en taalstudent, Murod een manager bij een lokale bouwbank en Sevara , een lokale journalist.

Khiva bestaat uit twee delen: het binnenste deel, of "Ichan Kala", en het buitenste deel, "Desha Kala". Ik begon met het bezoeken van enkele van de paleisgebouwen in het buitenste deel van de stad.

Een van de paleizen bevatte een paar kleine tentoonstellingen over de Chivan-cultuur, de ene gewijd aan kunst en de andere, Devonov, met infographics en kopieën van iconische foto's die hij had gemaakt, evenals enkele originele voorwerpen zoals de camera die hij gebruikte om zijn eerste foto's.

Een van de gebouwen, Nurillaboy Palace, werd gebouwd tussen 1884-1912 en overlapt de laatste twee koningen van Khiva. Koning Feruz (Mohammed Rahimhon II) of “Feruzxon” in Oezbeeks, leefde van 1845-1910. Hij was een literatuur- en kunstspecialist, een muzikant en een componist. Hij stond bekend om het schrijven van veel van zijn poëzie over liefde. Hij werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon, Isfandiyar Khan (Mohammed Rahim Khan II), die regeerde tot 1918. Khan was ook een generaal-majoor in het Russische rijk. Ondanks het dragen van verschillende hoeden, werd Khan niet beschouwd als passend voor de rol van koning, in tegenstelling tot zijn vader. Khan was verantwoordelijk voor de bouw van verschillende gebouwen in het zuidoosten van de binnenstad, waaronder de grootste minaret in Centraal-Azië en de kleinste Madrasa (een religieuze; onderwijsinstelling). Hij kreeg veel financiële en materiële hulp voor de bouw van een vizier genaamd Islam Khodja. 1 miljoen Perzen en een onbekend aantal Russen kregen de opdracht om de constructies te vergemakkelijken.

advertentie

Khan was het onderwerp van de allereerste documentaire in Oezbekistan, gemaakt door fotograaf Devanov.

Ik waagde me toen in het binnenste deel van Khiva voor een rondleiding rond het Royal Court, of "Ichan Kala" in Oezbeeks. Het deed me erg denken aan Samarkand, de tweede stad van Oezbekistan die beroemd is om zijn hoge, turquoise koepelvormige gebouwen zoals de Registan. Net als in Samarkand is de binnenwijk van Khiva versierd met een sterke Perzische invloed die zichtbaar is door de architectuur. De klassieke gebouwen in islamitische stijl, die voornamelijk bestaan ​​uit patronen genaamd "Majolica" in een kleurenschema van een verscheidenheid aan blauwtinten, houden niet op in schoonheid en betoverende ingewikkelde details. Op delen van de gebouwen zijn Arabische letters te zien die fragmenten uit de Coran bevatten, verweven tussen de verschillende patronen. Deze indrukwekkende gebouwen werden beroemd geciteerd door Amir Temur, de 14e-eeuwse heerser van Samarkand en oprichter van het Temurid-rijk, die zei: "Als iemand twijfelt aan onze macht, laat ze dan kijken naar de gebouwen die we hebben gemaakt."

Mijn vriendelijke gids die heel goed Engels sprak, zelfs met een vleugje Engels accent ondanks dat hij het land nooit had verlaten, nam me mee door de binnenstad en wierp licht op de verhalen en tragedies die zich in de geschiedenis hadden voorgedaan.

Een groot mausoleum in het midden is een solide weergave van de tijdlijn van de oude stad, aangezien een van de opvallende kenmerken het verschil is in de dikke kolommen waaruit het is samengesteld. Sommige zijn ingewikkeld van patronen en gedetailleerd, terwijl andere minimalistischer zijn. De eerste is gebouwd in de 11e eeuw, terwijl de andere veel recenter waren, tijdens de 19e en 20e eeuw tijdens de heerschappij van Khan. Een interessante toevoeging aan het gebouw zijn de twee gaten die in de muren aan weerszijden van het platform zijn uitgehouwen waar de koning zijn toespraken zou houden. Deze moesten een echo creëren wanneer hij sprak, waardoor zijn stem verder kon dragen.

De Ichan Kala heeft ook moskeeën en andere "Madrasas" tussen de vele gebouwen. Zoals je je kunt voorstellen, was dit een welvarende tijd in de geschiedenis en veel van Kiva's rijkdom was te danken aan zijn status als handelsdepot aan de zijderoute. De belangrijkste exportproducten waren katoen, ambacht in de vorm van steen en hout, tapijt maken en borduurwerk. De binnenstad had ook een krachtig fort en het was (en is nog steeds) een van de beste voorbeelden van goed bewaarde islamitische architectuur.

Maar toen de 20e eeuw verstreek en de sociale normen in de omringende wereld begonnen te veranderen, begonnen Young Khivaans hervormingen te eisen om met de tijd mee te gaan. Veel van de opkomende generatie werden geïnspireerd door wat er gebeurde met het tsaristische regime in Rusland en dus werd in 1917 een representatief lichaam opgericht, de Majlis, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Dit betekende dat de macht van Khan werd beperkt, maar omdat de vooruitgang traag was met betrekking tot de ontwikkeling van deze veranderingen, slaagde Khan erin de hervormingen te annuleren. Maar niet te lang…

Met sociale veranderingen in Rusland, werd Khan in 1920 omvergeworpen door het Rode Leger en de Khorezm-dynastie verloor politiek belang toen het sovjetisme volledig werd geïntegreerd in 1924.

Leren over Khiva was een van de meest aangrijpende culturele ervaringen die ik heb gehad. De architectuur is op zichzelf natuurlijk al iconisch genoeg, maar het onthult de cruciale historische momenten onderweg die eeuwen van de sociale, religieuze en politieke cultuur van de stad volledig hebben getransformeerd en hebben gezorgd voor een aantal fascinerende verhalen. Het is altijd een plezier om meer te weten te komen over de culturen van de wereld, maar nu ik terugkijk op mijn tweede reis naar Oezbekistan, is het nogal opmerkelijk dat velen in de wereld van vandaag onwetend zijn of misschien zou een betere beschrijving niet bekend zijn met de wonderen van het Centraal-Aziatische erfgoed.

Ik hoop dat ik na mijn reizen naar Oezbekistan kan helpen de verdiende erkenning te verspreiden, samen met de eigen recente prestaties van het land. Het zal interessant zijn om de voortdurende ontwikkelingen te zien terwijl Oezbekistan werkt om te groeien in aanwezigheid in de moderne wereld.

Deel dit artikel: